о себе:
-Я родителям свoего бывшего сильно не нравилась. И сережка у меня в брови, и прописки в городе у меня нет, да еще и курю...
Зато теперь они не нарадуются, наверное. Его новая любовь живет в городе, пирсинга нет...правда есть член и борода...
Но ведь идеальных людей не бывает..." (с) bush
* * *
ххх: ехала на маленьком подъемнике. попросила мне сообщить, когда отцепляться, отцепилась раньше и поехала назад.
ххх: врезалась в другой подъемник, потом меня догнал еще один, я как раз в позе раком цеплялась руками за снег...
ххх: ударилась о чей-то ботинок, потеряла одну лыжу и на одной лыже покатилась в лесок.
ххх: а смотритель в валенках и ушанке бежал за мной с криками: "Девушка, в лес нельзя", а я, чуть не рыдая, кричала: "А я туда и не хочу"... и ехала, и ехала...(c) bush
* * *
"Ангро-майнью присел перед ним на корточки, улыбнувшись, спросил:
— Ты кто?
— Не видишь, что ли, я — кот.
— Кот? А для чего ты нужен?
— Я ни для чего. Я — есть. Это хорошо, — важно заявил кот. — Это красиво."
©Леонид Кудрявцев "Клятва крысиного короля"
далекие горы, далекие дали...
10.08.10 14:24 | Добавить в избранное
Cо времен институтского курса истории религий, мне хотелось попасть в эту горную страну, окутанную таким количеств домыслов и легенд, что они по численности явно превышают ее население. А путешествие туда обещает если не просветление, то уж точно какой-нибудь незабываемый опыт.
Это была красивая мечта из разряда «мечтаний идиота», то есть тех, которые есть, но которые вовсе необязательно исполнять – достаточно кокетливо закатывать глаза и пришептывать: «А я бы поехала в Тимбукту/ Антарктиду/ на Килиманджаро/ в Тибет…»
Так думали все мои родственники, включая благоверного, который не верил в серьезность моих намерений, до тех пор, пока я не покрутила у него перед носом билетом на самолет, который с кучей пересадок должен был доставить меня в Лхасу. Повертев пальцем у виска, муж сдался, пояснив, что мою белку удержать не в состоянии. И проще мне дать, чем объяснить, почему не даст. И я улетела.
В аэропорту ныне китайского города Лхаса на меня свалилась необъяснимая пьяная эйфория. Я ходила вокруг толпы, наросшей вокруг стойки паспортного контроля разноцветным мхом, и глупо улыбалась. Для равнинного жителя одним махом взлететь на высоту 3500 м – довольно серьезное испытание. Кислородное голодание заставляет мозг работать медленно, движения становятся плавными и туповатыми. Какой бы это был балет, если бы не тяжеленный рюкзак сзади. Неправильно подогнанные лямки и куча всякого хлама, который я сочла необходимым в дороге, заставляли меня раскачиваться, как березка на ветру, дабы сохранить шаткое равновесие.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы меня сильно мучила горная болезнь. Встречались персонажи, которые страдали ее волей намного круче, бегали по стенке в туалет, а в глазах их плескался панический ужас от возможной встречи с отеком головного мозга.
Город, есть город. Обычный китайский город, с высотками по окраинам. Если бы не Потала (зимняя резиденция Далай-Ламы), вряд ли можно было идентифицировать Лхасу, как столицу Тибета. Ничего самобытного. Такие же бары и рестораны, как и везде. Запруженные, грязные улицы, рикши, запах гниющего мяса, бесчисленное количество мух, местное население предпочитающее принимать пищу по-европейски – ножом и вилкой. Я же всюду таскала с собой свои палочки, коими поглощала все, даже жидкое растворимое пюре с тунцом из банки, заботливо привезенной с собой…
Дальше предстояло трястись в джипе четыре дня. Цель - священная гора Кайлас, которую надо обойти на почтительном расстоянии, что смоет с нас грехи всей жизни. Довольно заманчивое предложение - есть куда стремиться и зачем терпеть.
Китайцы строят дороги, местами даже качественно, но как-то очень медленно.
В общем, передвигаться предстояло по пересеченной местности, где 300 км едешь по 10-12 часов. Выезжать в 4 утра, чтобы засветло добраться до следующей остановки. Машину подбрасывало на каждом ухабе, меня подбрасывало с ней в унисон. Пока я соображала спросонья, где я и что, черт возьми, тут происходит, меня с силой швыряло обратно на заднее сидение.
Наконец мы добрались до сказочного озера Манасовар, творения Сознания Брахмы. Видимо добрались мы до него под каким-то неправильным углом, потому как искупаться в нем было ну никак невозможно – болотом по щиколотку оказалось озеро с нашей стороны. При жутком дефиците горячей воды, искупаться в болоте, пусть и священном, оказалось выше моих сил. Разбив лагерь, мы устроились на ночлег.
Леденящий душу гром грянул, привлекая за собой водопады воды, которые натягивали тент моей палатки и заставляли лихорадочно соображать, что же я буду делать с таким количеством мокрых манаток. Но мне повезло, палатка выдержала, вещи остались сухими. Зато не выдержал мой зуб. И я гордо ступила на кору с увесистым флюсом, делающим мое лицо, мягко говоря, не очень симметричным. Антибиотик с обезболивающим были моими главными соратниками и пищей в ближайшее время. Мой тибетский гид На Манг увещевал меня, что духи проверяют меня на стойкость и чем сложнее путь к Коре, тем эффективнее сам процесс. Я молча соглашалась, говорить из-за флюса было очень неудобно.
Первый день Коры прошел бойко. Красивейшие виды и прямая гладкая тропа, заставили меня забыть о неурядицах с моим лицом. Я останавливалась через каждые пятьдесят метров, чтобы сделать снимок для истории. Пришли как-то неожиданно быстро. «Вот здесь будет лагерь» - сказал гид. Я вспомнила про палатку, мне туда жуть как не хотелось, но пришлось, ничего не поделаешь …
Прогулявшись до ближайшего шалмана с мерзким солено-молочным чаем, я явственно услышала родную речь. Не то чтобы наш брат там редкость особая, но и часто не встретишь. Я обрадовалась и пошла знакомиться. «Русскими» оказались любители приключений из дружественного Казахстана, попавшие на территорию Тибетского автономного округа по фальшивым документам, которыми их снабдил знакомый китаец… Я так и не поняла, в кого играли ребята - то ли в Индиану Джонса, то ли в Джеймса Бонда, но китайской водки мы с ними напились на славу. А на завтра предстояло отправиться на самый тяжелый участок маршрута – перевал Дролма-Ла. Перевал между Прошлым и Будущим.
Я с трудом помню этот день. Весь день я куда-то карабкалась и за каждым перевалом, показывался новый, выше прежнего. Снег бил в лицо, многочисленные горные ручьи доставляли свои воды прямо ко мне в кроссовки, а высота в почти 5600 м отнимала возможность дышать. Видок у меня видимо был еще тот, потому как сердобольные тибетцы постоянно предлагали мне то цампу ( мука с водой), то какие-то корешки с резким запахом хрена, который возвращает к реальности усталого путника. У меня нет ни одной фотографии с того дня. Одолев перевал, я с превеликим удовольствием пила местный солено-молочный чай и искала в себе решимость пройти еще 15 км и избавить себя от необходимости ночевать в палатке. Любители приключений из дружественного Казахстана присоединились к этой идее, и мы пошли вместе. В почти невменяемом состоянии я приползла в Дарчен. Душу сильно грел тот факт, что завтра никуда не надо…
Я рухнула на кровать в местном гест-хаусе и провалилась…
«Ну вот» - подумала я проснувшись.«Я исполнила свою давнюю мечту. Ура! Надо искать новую! Может на Килиманджаро?».
P.S. Зуб мне все таки вырвали по возвращении. За все надо чем-то платить..:)
Это была красивая мечта из разряда «мечтаний идиота», то есть тех, которые есть, но которые вовсе необязательно исполнять – достаточно кокетливо закатывать глаза и пришептывать: «А я бы поехала в Тимбукту/ Антарктиду/ на Килиманджаро/ в Тибет…»
Так думали все мои родственники, включая благоверного, который не верил в серьезность моих намерений, до тех пор, пока я не покрутила у него перед носом билетом на самолет, который с кучей пересадок должен был доставить меня в Лхасу. Повертев пальцем у виска, муж сдался, пояснив, что мою белку удержать не в состоянии. И проще мне дать, чем объяснить, почему не даст. И я улетела.
В аэропорту ныне китайского города Лхаса на меня свалилась необъяснимая пьяная эйфория. Я ходила вокруг толпы, наросшей вокруг стойки паспортного контроля разноцветным мхом, и глупо улыбалась. Для равнинного жителя одним махом взлететь на высоту 3500 м – довольно серьезное испытание. Кислородное голодание заставляет мозг работать медленно, движения становятся плавными и туповатыми. Какой бы это был балет, если бы не тяжеленный рюкзак сзади. Неправильно подогнанные лямки и куча всякого хлама, который я сочла необходимым в дороге, заставляли меня раскачиваться, как березка на ветру, дабы сохранить шаткое равновесие.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы меня сильно мучила горная болезнь. Встречались персонажи, которые страдали ее волей намного круче, бегали по стенке в туалет, а в глазах их плескался панический ужас от возможной встречи с отеком головного мозга.
Город, есть город. Обычный китайский город, с высотками по окраинам. Если бы не Потала (зимняя резиденция Далай-Ламы), вряд ли можно было идентифицировать Лхасу, как столицу Тибета. Ничего самобытного. Такие же бары и рестораны, как и везде. Запруженные, грязные улицы, рикши, запах гниющего мяса, бесчисленное количество мух, местное население предпочитающее принимать пищу по-европейски – ножом и вилкой. Я же всюду таскала с собой свои палочки, коими поглощала все, даже жидкое растворимое пюре с тунцом из банки, заботливо привезенной с собой…
Дальше предстояло трястись в джипе четыре дня. Цель - священная гора Кайлас, которую надо обойти на почтительном расстоянии, что смоет с нас грехи всей жизни. Довольно заманчивое предложение - есть куда стремиться и зачем терпеть.
Китайцы строят дороги, местами даже качественно, но как-то очень медленно.
В общем, передвигаться предстояло по пересеченной местности, где 300 км едешь по 10-12 часов. Выезжать в 4 утра, чтобы засветло добраться до следующей остановки. Машину подбрасывало на каждом ухабе, меня подбрасывало с ней в унисон. Пока я соображала спросонья, где я и что, черт возьми, тут происходит, меня с силой швыряло обратно на заднее сидение.
Наконец мы добрались до сказочного озера Манасовар, творения Сознания Брахмы. Видимо добрались мы до него под каким-то неправильным углом, потому как искупаться в нем было ну никак невозможно – болотом по щиколотку оказалось озеро с нашей стороны. При жутком дефиците горячей воды, искупаться в болоте, пусть и священном, оказалось выше моих сил. Разбив лагерь, мы устроились на ночлег.
Леденящий душу гром грянул, привлекая за собой водопады воды, которые натягивали тент моей палатки и заставляли лихорадочно соображать, что же я буду делать с таким количеством мокрых манаток. Но мне повезло, палатка выдержала, вещи остались сухими. Зато не выдержал мой зуб. И я гордо ступила на кору с увесистым флюсом, делающим мое лицо, мягко говоря, не очень симметричным. Антибиотик с обезболивающим были моими главными соратниками и пищей в ближайшее время. Мой тибетский гид На Манг увещевал меня, что духи проверяют меня на стойкость и чем сложнее путь к Коре, тем эффективнее сам процесс. Я молча соглашалась, говорить из-за флюса было очень неудобно.
Первый день Коры прошел бойко. Красивейшие виды и прямая гладкая тропа, заставили меня забыть о неурядицах с моим лицом. Я останавливалась через каждые пятьдесят метров, чтобы сделать снимок для истории. Пришли как-то неожиданно быстро. «Вот здесь будет лагерь» - сказал гид. Я вспомнила про палатку, мне туда жуть как не хотелось, но пришлось, ничего не поделаешь …
Прогулявшись до ближайшего шалмана с мерзким солено-молочным чаем, я явственно услышала родную речь. Не то чтобы наш брат там редкость особая, но и часто не встретишь. Я обрадовалась и пошла знакомиться. «Русскими» оказались любители приключений из дружественного Казахстана, попавшие на территорию Тибетского автономного округа по фальшивым документам, которыми их снабдил знакомый китаец… Я так и не поняла, в кого играли ребята - то ли в Индиану Джонса, то ли в Джеймса Бонда, но китайской водки мы с ними напились на славу. А на завтра предстояло отправиться на самый тяжелый участок маршрута – перевал Дролма-Ла. Перевал между Прошлым и Будущим.
Я с трудом помню этот день. Весь день я куда-то карабкалась и за каждым перевалом, показывался новый, выше прежнего. Снег бил в лицо, многочисленные горные ручьи доставляли свои воды прямо ко мне в кроссовки, а высота в почти 5600 м отнимала возможность дышать. Видок у меня видимо был еще тот, потому как сердобольные тибетцы постоянно предлагали мне то цампу ( мука с водой), то какие-то корешки с резким запахом хрена, который возвращает к реальности усталого путника. У меня нет ни одной фотографии с того дня. Одолев перевал, я с превеликим удовольствием пила местный солено-молочный чай и искала в себе решимость пройти еще 15 км и избавить себя от необходимости ночевать в палатке. Любители приключений из дружественного Казахстана присоединились к этой идее, и мы пошли вместе. В почти невменяемом состоянии я приползла в Дарчен. Душу сильно грел тот факт, что завтра никуда не надо…
Я рухнула на кровать в местном гест-хаусе и провалилась…
«Ну вот» - подумала я проснувшись.«Я исполнила свою давнюю мечту. Ура! Надо искать новую! Может на Килиманджаро?».
P.S. Зуб мне все таки вырвали по возвращении. За все надо чем-то платить..:)
комментарии:
добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить комментарий.