Увидеть живую небутафорскую тетку, которая пашет землю деревянным плугом, можно вот как: сначала летишь 8 часов до Пекина, потом 3 с половиной до Кунмина, потом сорок минут до Лицзяна, и потом еще сто километров горными дорогами. То есть вру, конечно, она не сама пашет, за нее як пашет, в плуге. Но плуг натурально деревянный, а тетка в национальном костюме. На голове у нее такая штука, на манер жабы-оригами, размером с хорошую подушку, но плоская, костюм яркий сине-красный, похоже домотканый.

Ехать нужно быстро, потому как электричество в долину уже пришло, а прямо сейчас тянут новую дорогу. На ногах у тетки уже фабричные кроссовки. Подозреваю, через год-другой оригами на голове заменит бейсболка, а плуг с яком – трактор.

Сам Лизцян, городок на расстоянии ста километров от тетки - это такая полупотемкинская туристская деревня. Старый город, сохранившийся с 17-го века, забит ресторанами, сувенирными магазинами, гостиницами, прилагающимися к ним туристами, в основном китайскими. Вечером рестораны над каналами начинают превращаться в места частушечных баталий. Шум стоит невообразимый. Посетители сидят на окнах, свесив ноги на улицу, и стараются перепеть противоположный ресторан. По каналам плывут бумажные кораблики со свечечками – на счастье.
Из западных туристов в Лицзяне присутствуют в основном молодые рюкзачники- бэкпэккеры, поэтому западные ресторанчики хипповски расслабленные, с книжными полками и буритос в качестве альтернативной местной еды. Местная кухня бодро использует молочные продукты, чем отличается от большинства разновидностей китайской кухни. Понравились толстые маслянистые лепешки, которыми принято завтракать, запивая их соленым чаем с маслом, шарики из якового творога и тоненькие вареники- треуголки – момо. Любители кулинарного экстрима могут попробовать блюдо, которое в английском меню именуется shit jelly. А вот не расскажу, что это такое, сами поезжайте и пробуйте.
Если не сразу ехать к тетке с плугом, а сначала помучиться, то можно совершить пеший поход по одному из самых глубоких ущелий мира - Ущелью прыгающего тигра. В набор входит преодоление горки километра эдак в три высотой, бамбуковый лес, водопады, подъемы, спуски и виды, виды, виды. По дну ущелья течет река Янцзы, а над ней нависают склоны горы Нефритового дракона. Маршрут длиной в 22 километра.
У начала маршрута в деревеньке Шиду в туристский несезон вечером, пожрать особо негде. Но можно прибиться в китайское семейство и за небольшую плату получить не только ужин, но и мастер-класс китайской кухни. В конце маршрута, хорошо сидеть на веранде гостинички, устало пялиться на гору и наблюдать, как за косяком местной травы планируют завтрашний переход веселые немцы.
Если проехать тетку с плугом, которая, кстати, принадлежит к национальному меньшинству под названием Йи и забраться еще дальше, то попадешь в Шангри ла. То есть вопрос, конечно спорный - настоящая ли это Шангри ла, но вполне вероятно. (Для тех, кто не в курсе, рассказываю: Шангри Ла мистический город, рай, потерянный в горах Тибета, место гармонии и духовных откровений. Фигурирует во многих книгах и фильмах, в частности в книге Д. Хилтона, «Потерянный горизонт»).

Так вот Шангри Ла, в миру городок Джондян, три с половиной тысячи метров над уровнем моря. Монастырь на горе. Асфальтово-серые облака и ярко-желтые крыши монастыря. Святилища «духов места» на возвышениях вокруг города, как гигантские веники, и разноцветные молельные тряпочки пляшут на ветру. В небе орлы.

В монастыре забавный моложавый Будда в пилотке, вокруг статуи, цветы, картины – ярко и чуть мультяшно. В отдельном помещении монахи. Разного возраста, от пацанят лет семи до глубоких стариков. Группа монахов постарше стоит в центре зала, делает Оммммм… На троне лама, одет богато. Атмосфера довольно расслабленная.
В Джондяне однако, долго не пробудешь - болезнь высоты с прилагающейся головной болью и неприятными ощущениями в области дыхалки. День-другой, не больше. Возвращаешься опять мимо тетки-плугопашицы, чтобы посмотреть на гору Нефритового Дракона. 4 километра с копеечками в высоту. Брать штурмом ее не нужно, есть канатная дорога. Однако, тут может ожидать облом в виде сильного ветра, из-за которого самая длинная канатка не работает. Приходится ограничиваться поездкой на высотку в 3.700 на луга голубых елок, как выспренно именует эту местность туристская брошюрка. А делать то на этих самых лугах особо и нечего, граждане. Опция одна: фотографироваться в национальных костюмах, чем и занимаются многочисленные туристы. Хо-хо, граждане, какую толпу китайцев может собрать европейского вида женщина, наряженная в гигантскую меховую шапку с фазаньим пером, и вышитый халат. - Пять юаней с носа за фотографию! – бодро кричит тетка, принимая позы. Хоть бы одна собака дала пять юаней.
Если вам мало женщин в национальных костюмах, можно съездить в деревушку Байша под Лицзяном. Там тетки носят специальную Т-образную нашлепку на спине, чтоб не натирала корзина и синие кепочки. В Байше живут Наши – еще одно национальное меньшинство Китая, известное своей пиктографической письменностью и платками батик. В Байше можно понять, что станет с нашей сельскохозяйственной теткой, когда в ее долину дотянут дорогу. Будет она, как миленькая, торговать сувенирами «под старину» и готовить чай для туристов. Что в целом, неплохо скажется на ее благосостоянии.
В общем, если тетка Вас не очень заинтересовала, можно на нее и не смотреть. Просто накупить лицзянских сувениров (серебром, ткаными фонариками, картинами, колокольчиками, буддистскими прибамбасами), посидеть над каналами, наблюдая за разноцветными рыбками в чистой воде, попить чая в самой высокой точке города, глядя на горы. Хорошее место.